100块和1000块的护肤品差别在哪？真的存在平替款？！

　　同学们下午好呀~

　　最近看后台留言有一点很欣慰，不少同学在入手产品前会开始有意识研究配方了。

　　是不是符合自己的肤质？有没有添加有效成分？防腐体系过不过关？诸如此类，是一种正循环。

　　不过迈入门槛后，也有不少同学发出灵魂拷问“姜老师，有些产品配方看着添加的成分差不多，为啥实际用着效果偏差好大？”

　　em...这就涉及更深层面的知识点了，既然同学们这么好学，这期就给大家详细说下：产品配方相似、效果却大相径庭的底层逻辑。

　　有一种原因是你所看到的成分可能是学名相同，实际添加物并不一致。

　　成分取名在专业上也被称为INCI名词（International Nomenclature Cosmetic Ingredient的缩写），是由PCPC（Personal Care Products Council 个人护理产品理事会）制定的，通常跟很考究的系统化学命名法有不小的差别。

　　PCPC是化妆品成分命名的权威机构

　　在某些情况下，INCI名词的准确性是有待商榷的，特别是植物提取物，堪称同名不同料的猖獗之地。

　　就拿大家熟悉的积雪草提取物来说，因为具有不错的抗氧化、美白祛斑作用而广受追捧。它其实是一种原料，可以提取多种活性成分，其真正有效的活性成分主要是积雪草苷，积雪草酸和羟基积雪草苷；

　　而部分商家从中提取的是咖啡酰奎宁酸，虽然同样用了积雪草，但效果差距很大；加上咖啡酰奎宁酸是没有单独记录在册的，所以按国内化妆品备案规定在成分表上用积雪草提取物的原料名。

　　即你从成分表里，只能看【积雪草提取物】，看不出商家添加的， 是【咖啡酰奎宁酸】，还是【积雪草苷/积雪草酸/羟基积雪草苷】。

　　如果还有同学听不懂，我打个比方。

　　一杯奶茶，你可以用牛奶当原料，也可以用奶粉当原料，还可以用奶精当原料。但是呢，商家通通叫奶茶，不会叫【奶精奶茶】或【鲜牛奶奶茶】。

　　在这种情况下，即使名字相同，实际功效也会大打折扣！所以如果同学们看到商家以“积雪草提取物”作为产品的宣传噱头，一定要注意分辨是什么活性成分什么规格，不要无脑冲。

　　此外，还有一种情况是成分相同，但分子型不同，拿另一知名美白成分熊果苷举例，很多品牌看到其天然安全的特性都拿来研发为主打产品。

　　殊不知它细分为α和β两种分子型，别看只是一个小小碳氧键的角度差，美白效果相去近十倍！

　　熊果苷α的美白效果要远远大于熊果苷β，毕竟制作成本就摆在那，很少有品牌愿意舍本，如果研发了，也应该会在宣传上大做文章。

　　而市面上大部分标注“熊果苷”的产品多数是熊果苷β，或者是两种构型的混合体，单从产品配料表上写的“熊果苷”是很难辨别的。

　　这也是为什么很多同学购买了同样的熊果苷产品，但经过时间的检验，发现美白效果差别较大的原因之一。

　　业内专业人士都有个共识“抛开原料提取方式谈效果，是不成立的”。不同原料供应商通过不同工艺提取出来的产物，在纯度跟浓度上可能天差地别。

　　娇韵诗双萃焕活精华的大名同学们应该都有听过吧？是抗老精华里的贵妇品牌，内含抗衰成分姜黄根提取物。

　　市面上随手一搜添加该成分的产品不在少数，但论起功效来可就差远了，原因就出在提取工艺上。

　　娇韵诗的姜黄根原料是由德国赢创供应的，作为全球化妆品原料的供应商巨头之一，是有点技术在身上的。

　　它采用独特的超临界二氧化碳萃取和分子精馏技术，能使姜黄根提取物中的活性成分——姜黄酮含量高达65%，有着惊人的抗氧化和去黄提亮效果。

　　但一般的商家哪里舍得下这重本费这老大劲，其姜黄根提取物不过是单纯用水煮一煮得到的姜黄汤，颜色是偏深的。

　　左边为粗提取的“姜黄汤”；右边为精提取的“姜黄根”

　　为了配色的协调，通常添加量不会多，其中有效的活性成分姜黄酮含量可能1%都不到，这样的浓度能有怎样的奇效同学们应该心里也有杆秤！

　　这点真的算得上老生常谈了，同学们还记得我之前说过的烟酰胺含量不同，美白力度也有偏差吗？说的恰恰就是这个。

　　企业一般不会把产品的有效成分含量配比公之于众，毕竟是花了时间精力研发出来的，被人知晓不就丢了专利嘛，所以大多数成分表都只有成分排序。

　　比如一张同样成分排序的配方表，因为主打成分的含量不同，可能直接决定其是否有效。

　　像烟酰胺，含量低于2%效果不会好到哪去，高于5%则可能会刺激皮肤，所以3-5%的含量是相对稳妥的。

　　5%的高质量烟酰胺搭配一定含量的十一碳烯酰基苯丙氨酸被称为烟酰胺黄金cp，可以阻断黑色素转运、加快其代谢，进一步减少黑色素的产生，达到不错的美白效果。

　　2005年宝洁便做过烟酰胺含量不同的效果测试，实验结果表明2%烟酰胺无明显美白效果，5%含量在4周、8周效果显著。

　　所以像上面那张雷同的配方表，因为成分含量配比不同，效果也并不能复制粘贴，同理可以推测市面上的其他品类。

　　一个品牌能出圈，背后基本都没少在产品的配方技术上下功夫。

　　一些基础的产品兴许只需要将原料物理混合即可，但很多有效成分都是本事大脾气也大的，在配方稍一疏忽便会使效果逊色不少。

　　比如修复屏障的明星成分神经酰胺，国外的原料桶品牌出过神经酰胺原液的单品，吸收效果并没有想象中的好。

　　而当研究人员将其添加到普通配方、原液以及层状液晶的配方中，来测量角质层不同深度的神经酰胺含量时（紫色代表使用层状液晶技术下的神经酰胺吸收率），可以明显看到紫条的神经酰胺吸收效果多维度上升了！

　　所以当好成分遇上好配方时，才能呈现1+1＞2的效果。

　　另外不同成分的复配有时也能擦出不一样的火花。同样是A醇，露得清选择复配透明质酸、水解香桃木，降低刺激性，测试一周内能观察到细纹改善；

　　OLAY则搭配长角豆提取物；而宝洁结合了烟酰胺，这些都是品牌自己通过实验验证的，单纯模仿这种搭配，就一定能达到同样的效果吗，肯定不是。

　　正如那句话“外行看热闹，内行看门道”所说的，不同专业背景的人对同一事物的感觉分辨能力是不同的。

　　有个术语叫“感觉阈值”，指的是一个临界点，表示人体能感知到外界变化/刺激的区间。

　　举个通俗点的例子，网上有一张流传很广的图，多数男性只能认出红、黄、绿等颜色总称，而女性可以说出很多种蓝，比如天蓝、海蓝、土耳其蓝，克莱因蓝

　　对护肤品配方表也是这个道理，非行业内人看到几个名称相近的会感觉是一类，但是对内行人来说，功能差别却很大。

　　一份配方表是由不同元素（原料）组成的，比如一款面霜，大致由这几类原料组成：乳化剂（1-3种）、油脂、水性保湿剂（2-4种）、增稠剂（1-3种）、水、防腐剂（2-4种）、抗氧化剂、添加剂、香精等。

　　添加剂是决定产品功效的，其他部分构成产品的基本形态，这其中油脂、水性保湿剂、增稠剂、防腐剂有不少具有普适性，在同类型的护肤品配方表上难免有撞车的，看多了自然会产生怎么都那么相似的错觉。

　　随手截了两款保湿面霜的小部分成分对比

　　还有一点就是消费者心理，“便宜没好货”这话同学们是不是都听过，一旦价格成了一种心理衡量的砝码，会导致很多人潜意识认为：贵的效果自然要比便宜的来得好。

　　这期写完，办公室的同学还在调侃“笑死你好像真的想把粉丝培养成配方师预备军诶”。哈哈倒也没那么夸张，只是希望分享完，能帮助同学们在挑选产品时少走点弯路，少踩坑。

　　不要孤立看待某个成分，便盲目相信所谓的大牌平替，而是用辩证的眼光去看待每款产品。如果每个消费者都有这样的思维，相信护肤品行业跟商家早晚要卷起来！